Выбор фундамента для гаража зависит от ряда условий, среди которых: материал стен, тип грунта, финансовые возможности застройщика. В статье мы подробно опишем как сделать фундамент своими руками и на каком типе остановиться.

Содержание:

1. Разновидности фундаментов
2. Какой фундамент выбрать?
3. Как правильно рассчитать фундамент под гараж?
4. Габариты фундамента под гараж
5. Как сделать поэтапно своими руками?
6. Особенности стыковки с домом
7. Нюансы строительства гаража на склоне

Разновидности фундаментов

Для гаражей применяют такое же виды фундаментов, что и при строительстве жилых зданий.

Они различаются по используемым материалам и способом опирания на грунт.

Различают 4 типа фундаментов:

1. Столбчатые.
2. Ленточные.
3. Свайные.
4. Плитные.

Столбчатый

Столбчатый тип представляет собой отдельные столбы, размещаемые по периметру строения с шагом 1,2-2,5 м.

Столбы обязательно должны находится в местах концентрации нагрузок, включая углы, примыкания стен, нахождения массивного оборудования (опоры подъемной тали, отопительный котел и т.п.).

Все столбы в верхней части связываются балками или бетонируются.

Столбы могут выполняться из кирпича, бутового камня. Лучший материал – железобетон. В данном случае используется технология ТИСЭ.

При ее применении в местах расположения столбов производится бурение грунта.

Стенки лунок закрываются рубероидом, внутрь устанавливается арматурная решетка.

После этого отверстия заполняются бетоном с тщательной утрамбовкой для плотного заполнения.

Как правило, в нижней части столбов делают расширение для увеличения площади опоры.

Арматурная решетка столбов выводится выше уровня грунта. Она соединяется по периметру строения при помощи горизонтальных плетей арматуры, после чего устанавливается опалубка и заливаются верхние балки.

Получается прочная монолитная конструкция, способная выдерживать значительные нагрузки.

Ленточный

Ленточный фундамент более материалоемкий, чем столбчатый.

Однако он относится к одним из самых распространенных из-за того, что отлично подходит для строительства кирпичных стен.

Он представляет собой заливаемую по периметру гаража ленту из железобетона. Лента полностью повторяет конфигурацию будущих стен.

Если в гараже предусмотрено несколько помещений, то под перегородками тоже должен быть фундамент.

В месте заливки ленты грунт выкапывается до плотных слоев, поэтому объемы грунтовых работ могут быть значительными.

Пример ленточного фундамента.

Ленточный тип может иметь малое и большое заглубление.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

При малом заглублении глубина нижнего края ленты не превышает 70 см, т.е. она находится выше глубины промерзания грунта.

Устанавливаются на глубоко промерзающих почвах, склонных к пучению.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких стен (бревенчатых, из бруса, пенобетона, для каркасных построек из дерева или сэндвич-панелей).

Подвал в таком строении невозможен.

Заглубленный фундамент

В заглубленных фундаментах лента находится ниже границы промерзания почвы.

Они могут выдерживать тяжелые стены из кирпича, бутового камня, железобетонных плит. Фундаменту не страшны пучение грунта и его подвижки.

Но он не подойдет для легких стен из-за того, что из-за их небольшой массы они не будут оказывать необходимого давления на цоколь во время подвижек или пучения грунта.

Монолитная лента

Она представляет собой залитые в установленную опалубку стены из железобетона на всю высоту от основания цоколя до его верха, находящегося выше уровня грунта.

Получается полностью монолитная конструкция, она отличается высокой прочностью, долговечностью и может нести стены, собранные из бетонных блоков, сборных плит или толстые кирпичные.

Гараж может иметь несколько этажей, например, при устройстве на втором уровне мастерской или жилого помещения.

Цоколи заглубленного типа хороши своей прочностью, а также тем, что в этом случае под гаражом можно сделать подвал, используемый под смотровую яму, как погреб, кладовую, а также в других целях.

Свайный

Лучший тип конструкции для слабых, особенно песчаных грунтов, для участков, находящихся на склонах или имеющих перепады высот.

Сваи позволяют достигнуть плотного слоя, передав массу постройки на него.

Свайная технология напоминает столбчатую. Верх свай так же связывается в единую конструкцию. Но они намного длиннее столбов.

Различаются несколько типа свай:

• Забивного типа. Железобетонные столбы, вгоняемые в землю копрами. Могут нести большую нагрузку. Для небольших частных гаражей применение неоправданно из-за высокой стоимости и необходимости применения спецтехники.
  
• Буронабивного типа. Также бетонные, но заливаемые на месте в пробуренные отверстия. Могут армироваться или обходится без арматуры. Также довольно дорогие. В частном строительстве для гаражей применение мало оправдано.
  
• Винтового типа. Эта технология получила большое развитие в частном строительстве. Сваи представляют собой стальные трубы с установленными на конце винтовыми лопастями. При прокручивании сваи, она самостоятельно заглубляется в землю. Не требует спецтехники, вкрутить сваю можно вручную. Закручиваются опоры по периметру стен с определенным шагом, затем по верху обрезаются по одному уровню и с помощью сварки связываются в единую конструкцию при помощи горизонтальных балок. Получается прочное и долговечное основание, способное выдержать легкие стены из бруса, пеноблоков, бревен. Технология хорошо подходит для каркасных сооружений. Отличается простотой установки, сравнительно недорога.
  

Нужно учитывать, что в свайных сооружениях не получится обустроить подвал. Максимум возможного – смотровая яма.

Плитный (шведская плита)

Самое затратное сооружение, требующее больших затрат материала. Представляет собой мощную железобетонную плиту, заливаемую на месте будущего сооружения.

Подходит для любого типа грунтов, включая легкие песчаные, торфянистые, глиняные, даже склонные к пучению.

Такой фундамент называется также «плавающим» из-за того, что смещается при подвижках почв, но из-за того, что сооружение стоит на плите, не происходит его разрушения.

Плита может иметь малое и глубокое залегание, поэтому подойдет для зданий как с подвалом, так и без него.

Малозаглубленное плитное основание

При малом заглублении снимается только верхний слой почвы, укладывается подушка из утрамбованного песка или песчано-гравийной смеси толщиной 30 см.

Песок обязательно трамбуется. Толщина плиты составляет 25 см. Шаг арматуры составляет 20 см, сетка делается объемной из верхнего и нижнего слоя, что придает плите особую прочность.

При малом углублении у сооружения не получится сделать подвальные помещения, включая смотровую яму.

Заглубленное плитное основание

Для гаража более обоснован заглубленный фундамент. В этом случае копается котлован на величину сооружения.

Его дно выравнивается и также засыпается песком, который трамбуется для устройства подушки. Затем заливается плита.

В таком гараже получается большой подвал под всем сооружением, который можно использовать для любых целей: как кладовые, смотровое помещение, для размещения оборудования и т.п.

Шведская плита УШП

Также нужно выделить так называемую «шведскую» плиту. Она отличается тем, что основание выполняется с утеплением.

Для теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола, которым прокладываются основание плиты и боковые кромки.

Другие виды теплоизоляции непригодны из-за малой прочности и склонности к постепенному уплотнению под воздействием давления от плиты.

Еще одна особенность «шведской» плиты – наличие подогрева в виде теплого пола. Для гаражей, как правило, подогрев используется электрического типа.

Плита позволяет сразу после того, как она наберет прочность, класть стены и делать перекрытия потолка.

Какой фундамент выбрать?

Выбор типа фундамента – задача нетривиальная. Приходится балансировать между своими желаниями и финансовыми возможностями.

Также нужно принимать во внимание особенности грунта, климат, рельеф участка.

В любом случае фундамент должен быть надежным, устойчивым, монолитным. От этих его особенностей зависит долговечность, прочность и функциональность гаража.

Есть несколько правил, опираясь на которые, легче сделать выбор:

• Для участков с непрочной болотистой почвой, при высоком уровне подземных вод, не стоит устраивать подвал и смотровую яму – слишком сложно будет не допустить их затопления. В этом случае используйте сваи или заливайте плиту.
• Для зоны вечной мерзлоты подойдут только сваи или плита. При этом, если вы выбрали плиту, то ее обязательно нужно утеплять. В противном случае тепло от фундамента будет медленно растапливать лед и гараж начнет проваливаться в землю. Иногда за несколько лет такое помещение полностью уходит под землю. Если вы остановились на свайном варианте, то для теплоизоляции между полом гаража и уровнем грунта должно оставаться пространство хотя бы в 20 см. Щель лучше заделать по периметру завалинкой из досок. Они устанавливаются в 2 ряда, между которыми засыпается грунт, шлак, керамзит или устанавливается любой утеплитель. Это нужно, чтобы устранить продувание из-под пола.
• Для участков с перепадами высот лучше всего использовать свайный фундамент с верхней обвязкой из железобетона.
• Если не планируется устройство подвала или смотровой ямы, то лучше всего или мелкозаглубленная плита, или сваи.
• Самый бюджетный вариант – винтовые сваи. К нему можно прибегнуть, если гараж очень нужен, а лишних денег нет.
• Если подвал нужен, то лучше всего подойдет заглубленный ленточный фундамент. Также подойдет заглубленная плита, но ее строительство обойдется как минимум в 3 раза дороже.

Как правильно рассчитать фундамент под гараж?

Для строительства гаража капитального типа можно использовать самые разные материалы.

Вот неполный список:

Фактически подойдет практически любой материал.

Размеры у постройки небольшие, конструкция простейшая. Поэтому часто при строительстве гаража своими руками вообще обходятся без чертежей и расчетов.

Достаточно прикинуть количество материала, чтобы его точно хватило.

Единственное исключение – фундамент. Тут расчет важен, потому что от глубины заложения и прочности зависит дальнейшая эксплуатация и длительность службы сооружения.

Глубина заложения зависит от следующих факторов:

1. Глубина промерзания почвы.
2. Уровня грунтовых вод.
3. Массы постройки.

Важнейшее знание имеет глубина промерзания, так как она отражает глубину, до которой грунт имеет свойство расширяться при замерзании воды.

Т.е., если фундамент заложить выше границы замерзания, то подвижки грунта быстро приведут сначала к растрескиванию конструкции, а затем и полному разрушению.

Это приведет к появлению трещин в стенах, а потом и их обрушению, если ситуацию не исправить.

Поэтому глубина заложения фундамента должна быть на 20% больше отметки глубины промерзания грунта.

Учтите, что выбирать грунт нужно еще на 20-30 см глубже.

Это нужно для устройства подушки из песка или песчано-гравийной смеси.

Уровень грунтовых вод не так важен, но, если он высокий, нужно обязательно гидроизолировать элементы фундамента, чтобы вода их не разрушала.

Габариты фундамента под гараж

Чтобы правильно определить размеры фундамента, нужно сразу решить, из чего будут строиться стены.

Ширина бетонной ленты или балки обвязки свай должна быть на 30-30% больше, чем стена.

Например, если стена имеет в сечении толщину 30 см, то нужно залить ленту для нее шириной 36-39 см. В целом расчет ширины крайне прост и особых знаний не требует.

С высотой ленты немного сложнее. Здесь нужно принимать в расчет общий вес здания, которое будет опираться на цоколь (включая вес стен, перегородок, оборудования, верхнего перекрытия и крыши).

Также нужно учесть массу автомобиля (только в том случае, если пол также опирается на фундамент) и несущую способность грунта.

Обычно и в данном случае поступают без особых расчетов. Если грунт твердый и хорошо держит нагрузку, то достаточно залить ленту в 60-80 см высоты (без учета глубины подушки). Для пучинистых почв потребуется высота 1-1,5 м.

Уровень забивки свай определяют по тому же принципу: их нижний край должен находится на 1,5 м ниже границы промерзания грунта.

Габариты гаража рассчитываются так, чтобы хватало места для того, чтобы автомобиль мог свободно заехать внутрь.

По бокам должно быть достаточно пространства для свободного прохода, и чтобы двери в открытом состоянии не касались стен.

Достаточно запаса 1,5 м в ширину + ширина машины. В длину желательно добавить еще 2-3 метра к длине автомобиля для того, чтобы было место для установки стеллажей, верстака, оборудования.

Если планируется установка мебели или оборудования по бокам, то нужно учесть место под них.

Считается, что для одной машины самый оптимальный размер бокса 4 на 7 метров. В этом случае места достаточно для свободного перемещения, ремонта, обслуживания машины, установки верстака, полок и т.п.

Как сделать поэтапно своими руками?

Чаще всего своими руками делают ленточный фундамент, поэтому лучше всего использовать в качестве примера его.

Разметка

Гараж не предполагает сложной конструкции. Нужно разметить классический прямоугольник. С этим должен справиться любой, кто учился в обычной школе.

Углы отмечаются колышками. Сначала вбиваем первый, от него отменяются другие углы. Чтобы убедится, что углы получились равными 90°, измеряем диагонали. Если они равны, углы получились прямые.

Между колышками туго натягивается шпагат или леска. Она может отмечать как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Лучше отмечать внутреннюю, т.к. грунт обычно выбрасывают снаружи участка.

Опалубка

После того, как грунт выбран на нужную глубину, насыпают подушку из песка, тщательно утрамбовывая ее. Теперь устанавливают опалубку.

Для нее берут фанеру, листы ДСП или тонкую обрезную доску (обычно достаточно дюймовки). Щиты сколачиваются на земле и потом опускаются в траншею.

Фиксируются они с помощью колышков, вбитых с внешней стороны в грунт. Между собой на углах щиты сколачиваются, также они прибиваются к колышкам.

В верхней части между щитами устанавливаются распорки. Они нужно для того, чтобы бетоном щиты не выдавило наружу и стены получились вертикальными.

На дно опалубки укладывается слой рубероида для гидроизоляции. Также им закрываются деревянные стены. Это нужно для того, чтобы вода из бетона не вытекала через щели и не впитывалась песком.

Уже в опалубке устанавливается арматурная сетка.

Как залить бетоном?

Для гаража достаточно бетона марки М200 или М300. Заливку можно выполнить поэтапно, приготавливая порции бетона в бетономешалке.

Пример заливки бетона в ручную.

Но лучше заказать бетон на заводе. Его привезут в миксере. Благодаря специальному лотку бетон подается в любую точку фундамента, что ускоряет и упрощает распределение материала по опалубке. Одномоментная заливка делает основание более монолитным и прочным.

Пример заливки бетона при помощи автомобиля.

Заливку производят при температурах +15 до + 25°C. Если она ниже, то требуется добавлять в бетон специальные морозостойкие добавки или подогревать опалубку.

Если стоит жара, то после заливки нужно опалубку закрыть толстым полиэтиленом, периодически поливая его водой.

Благодаря полиэтилену влага из раствора не будет улетучиваться. При этом вода, политая сверху, испаряется на солнце, охлаждая бетон.

Гидроизоляция

Гидроизоляция защищает сооружение от проникновения влаги, разрушающе воздействующий на строительные материалы.

На верхний поверхность фундамента обязательно наносят слой битумной мастики или расстилают рубероид. Это нужно, чтобы стены не забирали влагу из фундамента.

Внешние стены фундамента также защищаются с помощью обмазки из горячим битумом или холодной мастикой. Особенно важна такая изоляция, если грунтовые воды находятся высоко.

Еще один обязательный элемент – отмостка. Она должна быть по ширине не меньше 1,2 м. Ее задача – отводить от стен воду, стекающую с крыши и по стенам во время дождя.

Проблема воды в том, что, попадая в малейшие трещины бетона, она зимой замерзает, расширяясь в объеме.

В результате происходит быстрое разрушение даже прочного камня. Кроме того, повышенная влажность в гараже приводит к тому, что находиться в нем становится некомфортно, а металлические детали автомобиля быстро ржавеют, как и инструмент.

Закладка основания из других материалов

Существует ряд нетрадиционных фундаментов для гаража:

1. Дорожные плиты – используются как замена фундаменту из плиты.
2. ФБС – заменяют монолитную ленту, но ленту заливать все равно нужно, зато стены фундамента возводятся быстро и обходятся дешевле монолитных.
3. Шпалы – хорошо подойдут как основание для деревянных конструкций, деревянные благодаря пропитке долговечны, шпалы из бетона подойдут для стен из пенобетона.
4. Покрышки – на них устанавливается балка, служащая основанием стен из легких материалов, хорошо подходят для сейсмоопасных районов, т.к. не боятся толчков.

Особенности стыковки с домом

Гаражи часто пристраивают к дому, причем нередко это делается уже через много лет после постройки основного здания.

Важно связать фундамент гаража с фундаментом дома, чтобы их усадка происходила одновременно.

Для этого в основании дома пробуриваются отверстия, куда вставляется закладные детали, к которым привязывается или приваривается арматурная решетка гаража.

Если используются сваи, то верхняя балка связывается с балкой дома.

Нюансы строительства гаража на склоне

Строить на участке с уклоном сложнее, чем на ровном. Поэтому лучше всего использовать свайные конструкции – они позволяют сэкономить на строительстве, давая надежное основание.

Однако иногда перепад высот дает возможность удобно организовать гараж в цоколе здания.

Для отдельного строения сваи не имеют альтернативы, особенно, если уклон превышает 9%.

При меньшем угле можно использовать как устройство плиты, так и ленту. При этом достаточно подсыпать почву или убрать ее, чтобы выровнять участок.

Помните, что глубину забивки свай или заливки ленты нужно рассчитывать от самой нижней точки здания. Поэтому могут понадобиться сваи с разной длиной.

Также нужно учитывать направление стока воды. Если она грозит залить гараж, нужно предусмотреть устройство водоотводных канав.

Они бетонируются, часть, проходящая над дорогой, закрывается металлическими настилами с дренажными отверстиями.

Если возможно строительство на верхней точке участка, это позволит избежать проблем с отведением водных потоков.